El puente: problemas más comunes

Hemos recibido últimamente algunos mails de estudiantes que se encuentran con inconvenientes en el puente de su violoncello.

El caso más común es que el mismo se encuentra desplazado con respecto a su óptima posición. Esto no es raro, durante los desplazamientos, si el cello esta cubierto por una funda blanda, puede pasar que el puente toque un obstáculo y se corra.
Esto no es difícil de corregir, y conviene aprenderlo tempranamente ya que sucederá muchísimas veces y no siempre habrá alguien "que sepa" para ayudarlos.

Como se aprecia en la foto (gracias Sara Flores!) la pata de la izquierda está más arriba que la derecha.
A pesar de ser leve, el problema debe ser corregido, ya que esto modifica dos cosas: el largo de las cuerdas graves, que se ve reducido y la sonoridad del instrumento ya que el puente es pieza clave en la transmisión de la vibraciones de las cuerdas a la caja del instrumento.

La corrección es muy simple: con el canto de la mano, se golpea la pata del puente, estilo "karateca", pero ZEN, o sea, muy suavemente y relajado, en la direccion que corresponda, en este caso hacia abajo.
La ubicación precisa en un 95% de los casos es donde las patas del puente, visto este de costado, hacen coincidir su mitad con la muesquita que tienen las "efes" del instrumento.

Bridge foot= Pata del puente
Soundpost= alma

Por qué decimos en un 95%? Porque los cellos son bastante variables en su construcción, y puede suceder que el instrumento que tengamos esté un poco fuera de las medidas correctas, o sea muy grande o muy corto. En tal caso, aunque conviene asesorarse con un luthier que analizará las características del cello en cuestión, lo mejor es medir el "tiro" o largo de cuerda resultante de la colocación del puente. Este tiro también es variable...pero en un 90% de los casos (si el cello es un 4/4) nos dará entre 69, 5 y 70 cm, midiendo desde la cejilla, paralelamente a las cuerdas, hasta el filo del puente.

Otro problema que puede darse es el "curvado" del puente, generalmente hacia arriba, hacia la tastiera. Esto suele darse por varias razones: puentes de mala calidad, de maderas alternativas y baratas, mal confeccionado por un luthier poco experimentado, humedad excesiva y calor...

Las sucesivas afinaciones sin corregir la desviación también suelen causar este efecto, ya que la cuerdas realizan una tracción inevitable hacia el clavijero. Esto suele minimizarse frotando un lapiz grueso tipo 6B en la hendidura donde la cuerda se apoya. El grafito del lápiz actúa como lubricante y la cuerda reduce su tracción al ser afinada.

Para solucionar este efecto una vez que se ha producido, si no se arregla simplemente reubicando el puente correctamente, habrá que munirse de los siguiente elementos: Un bol con agua, y una plancha común de ropa.

Se quita el puente del instrumento, con precaución. Para hacerlo, lo ideal es tener un puente viejo que no se use, ponerlo debajo de otro puente sin apretarlo todavía, e ir aflojando las cuerdas lentamente, una por una, y reemplazando el puente que se esta quitando con el otro antiguo. Al terminar, debe estar el otro puente en su reemplazo, y ahi se ajustan las cuerdas sin necesidad de afinar, simplemente con cierta presión. Todo esto se hace para evitar que se caiga un alma que no esté muy ajustada, lo que traería el inconveniente de no poder tocar hasta que el luthier la volviera a colocar.

Se remoja el puente afectado por el "bending" (qué globalizados...) en agua alrededor de una hora, y luego, con la plancha bien caliente, se lo aplasta durante un buen rato, cuidando de no quemar la madera.
Luego de esto, lo ideal es conseguirse unos libros bien pesados y anchos (como ser guías telefónicas) y aplastar al rebelde puente entre ellos con un peso importante encima durante varias horas. Al finalizar, quedará bastante derecho, aunque quizás nunca recupere su forma original (La madera cuando se curva es complicada de corregir). Pero al menos estará lo suficientemente bien como para funcionar correctamente, y podemos mejorarlo aún más si al colocarlo y antes de afinar lo colocamos un poco más hacia atrás de lo que deberíamos. Al recolocar el puente, realizar los pasos que hicimos al quitarlo en forma inversa: presentar el puente debajo del otro, ir aflojando cuerda por cuerda y colocando cada una sobre el puente, ajustando levemente. Colocar grafito (lápiz 6B o similar) y afinar.

Para terminar con este recuento de problemas comunes, nos falta algo que puede suceder en cualquier puente pero que es más común en los belgas (de patas largas) y en general los puentes de poco espesor. Las patas de estos puentes suelen abrirse, separarse entre sí. La corrección en este caso es también muy simple: apretar las patas con los dedos, tratando de aproximarlas, hasta que se sienta un leve "clic" que indica que se han asentado sobre la caja prefectamente. No excederse con la fuerza, ya que en tal caso se oirá un "crack" y el "sss" inevitablemente posterior...el ruido de la billetera abriéndose para pagarle al luthier la confección de un puente nuevo... Siempre recordar que la "firmeza" que en estos casos se requiere, no tiene nada que ver con la fuerza bruta...

En definitiva, el puente debe quedar en un ángulo de 90 grados, viéndolo de costado, y correctamente alineadas sus patas con respecto a las efes, logrando un tiro correcto de cuerda y un apoyo en el sitio indicado para que el instrumento logre su sonoridad óptima. La cara del puente que debe quedar como referencia para la "plomada" es la posterior, que si el luthier la trabajó correctamente será perfectamente plana.

Acuérdense de revisarlo cada vez que puedan, los puentes tienen la mala costumbre de desplazarse por su cuenta más de lo que desearíamos.

ARGENCELLO

NOTA: Las imágenes que usamos provienen de diversos sitios (salvo la que nos envió Sara)...espero que no se enojen...en este caso el robo es con fines puramente didácticos!

Saludos y que empiecen un lindo año 2008, con mucha música!